Paris 2e(Paris)

SARKHOLLANDE Le public assistera à un stand-up (épisode 4).2005. Nicolas Sarkozy entre sur la scène d’un “Comedy club”. Il va traverser sous la forme d’une huitaine de sketchs les moments-clés de la campagne qui l’a mené à l’Elysée, puis de son quinquennat au pouvoir (du « kärcher » à la campagne identitaire de 2012, en passant par la crise économique de 2008 et sa rencontre avec Carla Bruni). Pendant la représentation, Nicolas Sarkozy entrera en contact, et parfois en confrontation, avec le public du spectacle. Ici, le rire est jouissif parce que provoquant, urticant, méchant — bref, on parlera d’un rire « de droite ». Le stand-up devient la métaphore de l’incarnation du pouvoir “sarkozienne” : transgressions, amour et exposition de soi, vivacité. En 2012, alors qu’il veut rester sur scène, N.Sarkozy est chassé de la scène par François Hollande. Le public assistera à un spectacle de clown (épisode 5).2012. Le clown de F.Hollande entre en scène, plein de promesses de changement, parce que « le changement, c’est maintenant ». Las ! Son bureau est de travers, les problèmes de la France — chômage, crise économique, terrorisme — pèsent lourd et tout se casse la figure malgré la bonne volonté du clown. Ici, le spectacle change de nature. Un autre rire est convoqué, un rire plus naïf, moins méchant, plus rassembleur peut-être aussi — bref, un rire « de gauche. » Le spectacle du clown, comme, peut-être, le mandat de F.Hollande, sera balayé par les attentats djihadistes de 2015, au cours desquels selon les mots du Président « ce sont des Français qui ont tué d’autres Français. » Alors que s’égrènent les noms des victimes des attentats, une spectatrice interrompt lespectacle…. Elle s’appelle Leïla Merabet. Jeune femme issue de l’immigration maghrébine, elle va raconter, dans un récit épique à la croisée des chansons de geste médiévales et de la série Bref, les splendeurs et les misères de son parcours : avocate d’affaire, elle vote Nicolas Sarkozy en 2007 — parce qu’elle se retrouve dans l’ambition du candidat de la droite, parce qu’elle aime sa capacité à transgresser les codes, parce qu’il défend ses intérêts. Puis, devant le tournant identitaire pris par la campagne du Président en 2012, Leïla Merabet finira par voter François Hollande. Sa vie prendra un tournant inattendu lorsqu’elle tombera amoureuse, le soir du 6 mai 2012, de Ludovic Müller, un jeune artiste issu de la France périphérique. Ensemble, ils formeront un couple qui se déchirera en même temps que la société française devant la montée du terrorisme djihadiste. Créé en octobre 2025Texte - Julien Campani, Léo Cohen Paperman et Clovis FouinMise en scène - Léo Cohen PapermanCollaboration à la mise en scène - Esther MoreiraCollaboration artistique (clown de F. Hollande) - Valentin Boraud, Julien CampaniAvec - Valentin Boraud, Clovis Fouin et Ada HarbScénographie - Anne-Sophie GracCostumes- Manon NaudetMaquillage et coiffures - Pauline BryLumières - Léa MarisCréation sonore - Lucas LelièvreRégie générale et lumières- Thomas Mousseau-FernandezRégion son - Léonard TusseauDirection de production Léonie LenainDiffusion Anne-Sophie BoulanAdministration Clara RodriguesCommunication & Médiation Lucile ReynaudLogistique - Juliette LecourtPresse - Francesca Magni

L'exposition La mode au Moyen Âge offre un voyage dans l’univers vestimentaire médiéval, où les tailleurs rivalisent d'ingéniosité pour mettre en valeur la silhouette et la richesse du propriétaire.… L'exposition plonge le spectateur dans l'univers de la mode médiévale à travers trois thématiques présentant l'évolution de la silhouette, l'importance des accessoires, des coiffes jusqu'au raffinement des chaussures et enfin les normes sociales qui régissent l'apparence vestimentaire dans la société médiévale. Une dernière partie est consacrée à la confection et à l'entretien des vêtements. Autour de l'exposition : De mai à décembre 2026 sont proposés de nombreux événements autour de la mode et du textile au Moyen Âge : cycle de conférences, week-end médiéval en juillet, mini-exposition sur la tapisserie en juin et juillet en partenariat avec l'IESA etc…. Programmation à suivre sur www.tourjeansanspeur.com Billetterie programmation : https://www.payasso.fr/tourjsp/programmation2026 Paraître\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\_ Si, jusqu’au XIIIe siècle, les vêtements se portent larges, avec parfois un laçage permettant de souligner le torse, à l’aube du XIVe siècle débute une véritable révolution. Les vêtements amples font désormais place à des tenues ajustées, obéissant à une même esthétique : un corps fin et élancé. Celui des femmes est souligné par le port d’une cotte resserrée au niveau du torse et pourvue d’un décolleté tandis que le corps masculin est mis en valeur par un pourpoint ajusté et des chausses montantes. Les moralistes ont très tôt fustigé cette mode effrontée, comparant la silhouette masculine à celle d’un lévrier. Au XVe siècle, le pourpoint, élément principal de la garde-robe masculine remonte à mi- fesses. Cette évolution demande un réajustement des chausses qui finissent par se rejoindre, complétées par la braguette, apparaissant au même moment ! En guide de soutien-gorge, les femmes bandent leur buste ou bien usent de « robes à sachet de poitrine » lorsque les seins sont tombants ou bien trop opulents. Se jouer du vêtement\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Les cours sont les lieux privilégiés de l’excentricité. Reflet de celles-ci, le vêtement aristocratique comprend de nombreux accessoires et artifices caractéristiques à la fin du Moyen Âge : ceintures d’orfèvreries à clochettes, découpures pour orner la collerette des chaperons, le bas des robes ou bien les poignets des manches, pierres précieuses, fourrures, plumes, etc… Boutons ou noyaux et lacets viennent accentuer la finesse de la silhouette tandis que des ouvertures bordées de fourrures sur les côtés des houppelandes laissent voir le vêtement du dessous. Ces fentes permettent aussi accessoirement de récupérer les objets accrochés à la ceinture. Les couvre-chefs suivent ces excentricités. Les élégants jouent sur les multiples manières de porter leur chaperon tandis que les élégantes portent des coiffes de plus en plus aériennes, comparables aux voilures d’un navire ! La chaussure, comme le vêtement, s’affine, donnant naissance au XVe siècle à la poulaine, puis par la suite à la patte d'ours. Pour déambuler dans les rues boueuses, il est possible d’user de patins ou « socques », sorte de sur-chaussure à semelle épaisse munie d’une lanière. L'habit fait le moine\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\_ Pour les moralistes, le vêtement est le reflet de l’âme. Les autorités religieuses et laïques veillent ainsi au respect des normes sociales et limitent les excès. Dès le XIIIe siècle, des lois somptuaires sont promulguées obligeant chacun à être vêtu d’une façon qui reflète son rang dans la société. En Italie, des bûchers sont installés en place publique afin d’exhorter les fidèles à brûler leurs parures outrancières. Pour les prostituées, les voiles ou les couvre-chefs sont proscrits. À Bergame, en Italie, un chaperon rouge à sonnettes stigmatise les proxénètes ! Les communautés non chrétiennes doivent porter des signes discriminants : par exemple, les Juifs arborent une calotte jaune à Marseille, les Musulmans une rouelle d’étoffe jaune en Espagne. Des signes distinctifs font leur apparition dans l’aristocratie. Les armoiries, apparues sur les champs de batailles dès le XIIe siècle, sont représentées brodées sur les vêtements, sous forme de petits écussons. Ces vêtements peuvent être aussi personnalisés aux couleurs et aux armes du prince. Au XIVe siècle, les devises, emblèmes personnels du prince, se diffusent et deviennent de véritables outils de communication. Seuls les déguisements pour les nombreuses fêtes permettent, pour un temps, un bouleversement des valeurs que représente parfaitement le fou, amuseur professionnel au service des rois et princes. Commissaire de l'exposition : Nadège Gauffre Fayolle, historienne médiéviste chercheuse indépendante, spécialiste du fait vestimentaire au Moyen Âge et membre de l'AFET (Association Française pour l'Étude du Textile) Avec le prêt de collections de vêtements et accessoires des Associations de reconstitution Mercurius et Artemis (Nicolas Baptiste et Soline Anthore Baptiste, respectivement docteurs en histoire de l'armure et en histoire du vêtement)

Cette exposition consacrée à l’œuvre graphique de Louise Bourgeois réunit pour la première fois les fonds de la Bibliothèque nationale de France et du Centre Pompidou. C’est aussi la première… Figure majeure de l’art contemporain, Louise Bourgeois (1911-2010) a construit son œuvre en marge des grands courants qui ont marqué le XXe siècle — surréalisme, expressionnisme abstrait, minimalisme… — développant un langage profondément personnel qui exerce toujours une profonde influence sur de nombreux artistes. Installée à New York dès 1938, elle découvre la gravure dans l’Atelier 17 de Stanley William Hayter — une technique qui deviendra, avec le dessin, essentielle à toute son œuvre. Gravure, dessin et sculpture se nourrissent mutuellement ; les mots s’inscrivent dans les images ; les gestes se répètent comme des rituels. En 1995, le Musée national d’art moderne – Centre Pompidou et la Bibliothèque nationale de France consacraient deux expositions distinctes à son œuvre graphique, dessins d’un côté, gravures et livres de l’autre. À cette occasion, la Bibliothèque nationale de France reçut de l’artiste un don exceptionnel : une centaine de planches couvrant la totalité de sa production, un ensemble enrichi par la suite par les dons réguliers des Amis de la BnF. Le Cabinet d’art graphique du Centre Pompidou acquit quant à lui des dessins récents, essentiellement des années 1990, auxquels se sont ajoutés plusieurs dons consécutifs de l’artiste, de la Clarence Westbury Foundation et des American Friends du Centre Pompidou. Aujourd’hui, le Centre Pompidou conserve 91 œuvres (dessins, estampes, sculpture et installation) et la BnF plus d’une centaine d’estampes ainsi que huit livres d’artiste. En réunissant pour la première fois ces deux fonds complémentaires, l’exposition permet de comprendre l’interdépendance du dessin et de la gravure chez Louise Bourgeois, et met en lumière les principaux thèmes qui jalonnent son œuvre.

exposition L'exposition La mode au Moyen Âge offre un voyage dans l’univers vestimentaire médiéval, où les tailleurs rivalisent d'ingéniosité pour mettre en valeur la silhouette et la richesse du propriétaire. Ce sont là les prémices des phénomènes de mode tels que nous les connaissons aujourd'hui ! L'exposition plonge le spectateur dans l'univers de la mode médiévale à travers trois thématiques présentant l'évolution de la silhouette, l'importance des accessoires, des coiffes jusqu'au raffinement des chaussures et enfin les normes sociales qui régissent l'apparence vestimentaire dans la société médiévale. Une dernière partie est consacrée à la confection et à l'entretien des vêtements. Site web : [https://www.paris.fr/evenements/exposition-la-mode-au-moyen-age-112028](https://www.paris.fr/evenements/exposition-la-mode-au-moyen-age-112028)

À la nuit tombée, chaque 31 octobre, les créatures de l’ombre désertent leurs manoirs gothiques pour célébrer le Prince de la nuit au cours d’un rituel aussi envoûtant que festif. Institution des nuits parisiennes, ce bal hors du temps convoque le Tout-Paris le plus affûté pour une nuit de faste et de transgression. Sous les lumières tamisées, les beats électroniques électrisent les silhouettes d’un autre siècle. Dentelles funèbres, costumes historiques et glamour noir composent le vestiaire d’une soirée où l’élégance flirte avec le macabre. Mais attention au dress code ! Pour rejoindre cette assemblée funeste, le dress code est draconien ! Selon le protocole en vigueur, seront exclus sans aucune pitié, les diablesses à cornettes en plastique, les masques en polystyrène vulgaires et les capes de fantôme en nylon. Selon le protocole en vigueur, toute personne insuffisamment costumée se verra refuser l'accès. Pour célébrer ses 10 ans, le Bal des Vampires repousse les frontières de la nuit et transforme le Salon des Miroirs en un immense théâtre nocturne, extravagant, spectaculaire et délicieusement macabre. Cette édition anniversaire accueillera les performers du Cabaret Extravaganza ainsi que le flamboyant couturier Romain Thévenin Paris , dont les créations ont été portées notamment par Lady Gaga, Cardi B, ou encore Nicki Minaj. Pendant six heures: spooky live shooting, performances spectaculaires, silhouettes extravagantes, cabaret décadent et immense dance floor fusionneront dans un même vertige. // Performances > Romain Thévenin Paris Créateur flamboyant à l’univers sculptural, spectaculaire et fantasque, Romain Thévenin imagine des silhouettes qui abolissent la frontière entre mode, scène et performance. Ses créations ont été portées notamment par : Lady Gaga, Cardi B, Nicki Minaj, Aya Nakamura, ou encore Bob Sinclar Pour les 10 ans du Bal, son univers rencontre celui des vampires le temps d’une nuit. > Cabaret Extravaganza Les performers du Cabaret Extravaganza investiront le Bal avec un univers théâtral, décalé et décadent. // Deejays & Musique : Electro chic & open format > 2 Many Models : Résidente Le Bristol, Bonnie… > Bruce Jason : Résident Le Flirt, Silencio, Mishmish… > Karl Jefferson : Résident Timebreak, Underground Legends…

Audition sur le grand orgue de Saint-Eustache Au programme : Marcel Dupré (1886-1971), Placare Christe Servulis Louis Vierne (1870-1937), Trois pièces de Fantaisie : Feux Follets, Clair de Lune, Toccata Guy Ropartz (1864-1955), Prélude Funèbre Camille Saint-Saëns (1835-1921), Danse Macabre

Poétique du déséquilibreUN PETIT PAS DE TROP réunit Kader Attou, Régis Truchy et Mansour Abdessadok dans une création où le hip-hop se mêle au burlesque. Entre maîtrise et dérapage, les trois interprètes transforment l’erreur en art du rebond. Drôle, poétique et virtuose, cette pièce tout public explore la beauté du déséquilibre et la puissance expressive du corps .

La Galerie Christian Collin présente une Rétrospective 2006-2026 du peintre-graveur argentin Pablo Flaiszman. Du 23 octobre au 7 novembre, la galerie [Christian Collin](https://www.collin-estampes.fr/ "Ouverture dans un nouvel onglet") consacrera une rétrospective à l’aquafortiste PABLO FLAISZMAN dans le cadre de la [Semaine des Galeries Parisiennes de l’estampe et du dessin](https://www.paris.fr/evenements/semaine-des-galeries-parisiennes-de-l-estampe-et-du-dessin-123474 "Ouverture dans un nouvel onglet"). Né en 1970 à Buenos Aires, Pablo Flaiszman se forme à la peinture puis à la gravure, se spécialisant dans l’eau-forte et l’aquatinte. Installé à Paris depuis 2000, il y abandonne la couleur pour maîtriser le noir et ses nuances. Son processus créatif singulier repose sur le collage de photographies anciennes ou familiales, qu’il transforme en estampes. Ses œuvres, à la fois quotidiennes et fantomatiques, basculent ainsi dans une inquiétante étrangeté.